今天我们来聊聊关乎于「极简主义」的那些事儿。
为何突然要聊起这个话题呢？是因为品牌A.P.C.创始人，今年已经70多岁的Jean Touitou已经有意退休，其已经授权罗斯柴尔德银行为其寻找买家，出售全部或部分股份。
但对于这件事，我的看法是如果人类拥有年龄暂停增长的魔法，那么对于真正热爱时尚的设计师来说大概率是一件利大于弊的事情，因为他们对时尚的热爱只增不减，而未来的时尚圈则会更加的百花齐放。
创始人Jean Touitou于1988年成立了A.P.C.，而成立品牌的初衷其实很简单，便是他发现市场上没有一条他自己可以欣赏的牛仔裤。
与现如今不少设计师一样，Jean Touitou也并不是科班出身，但是在最初有Kenzo和agnès b.的工作经验让他对一件服饰单品的设计到出厂的环节变得熟悉，之后他便决定要将品牌打造成最一流的丹宁品牌。
在成立至今35年的时间里，A.P.C.一直都是极简主义和丹宁领域里的佼佼者。
左 高田贤三本人 右agnès b.于1989年登上《ELLE》杂志封面
A.P.C.的出售固然让人觉得略微遗憾，但更多的是对创始人的尊重与理解。对于时尚圈的大公司而言，不断收购品牌是它们在圈内盈利的最快方法之一，而现阶段寻找到的买家或许是你我都较为熟悉的面孔。
它就是LVMH旗下最大的消费私募基金L Catterton。在前段时间它开始对去年年底开始寻求买家的A.P.C.开始估值，约为1至1.5亿美元之间，而若是这一笔交易在未来谈成，那对于这个从不在时尚江湖中"蹭热度"的品牌而言将会是一个巨大的转变，或许对未来的时尚圈可能也是一个转变的讯号。
背靠LVMH的L Catterton
为什么这么说？因为在我看来转变的讯号不仅仅只有一个。
离开时尚圈近6年的Phoebe Philo与LVMH达成合作的消息早早公布，她的个人品牌将于今年9月正式上线。以极简主义获取一大批粉丝的Old Celine，其在网上的讨论度只增不减，消费者们不断寻找它的"替代品"，例如Daniel Lee时期的Bottega Veneta、The Row等品牌都是"替代品"之一，届时，我想时尚圈难免又将会是一场"腥风血雨"。
在Alessandro Michele离开了Gucci之后，就有不少时尚从业者认为极繁主义将会在他的离开之后落下帷幕，而之后由其过去的设计团队所交出的答卷，也预示着Gucci至少短时间内不会走Alessandro Michele的"老路"。
NEW Gucci
种种事迹都表明似乎极简主义的回归是一种「势在必行」，我们在街头文化以及极繁主义的审美之下已经产生了一定的反感，在时尚的轮回之中，似乎冥冥之中它的轮盘即将回归到极简主义之中。
对于A.P.C.的收购，在未来品牌的整体调性至少并不会与现在有多少区别，不过，我认为品牌在未来一定会向着市场商业化发生倾斜。
但其实在经过sacai、asics、Lacoste、BAPE等品牌的合作之后，我认为A.P.C.已经在商业化领域迈出了多多少少的步伐。之前Jean Touitou曾放言，品牌不追逐潮流，也从来没有竞争对手，凭借着让服装同时拥有实穿性与时尚性的原则，让A.P.C.一直以来成为被诸多设计师与品牌重点关注的对象。
asics X A.P.C.
据说在Hedi Slimane执掌Dior Homme时期，他曾向Jean Touitou请教如何做好一条牛仔裤的秘诀，如今Hedi Slimane时期Dior Homme的牛仔裤在二级市场仍然是其粉丝最挚爱的收藏品之一。
不难看出，在过去Jean Touitou是时尚圈许多设计师与品牌的"导师"，尽管A.P.C.的定价与定位并不是一个奢侈品牌，但它的"所作所为"足够让它成为一个奢侈品牌，我想这也或许是品牌能够被估值破亿的原因之一。
「极简主义为何物」
在议论今天的标题之前，不如我们来回顾一下到底何为极简主义。
或许各位跟我一样，在过去如果不对时尚有所了解，在看到极简主义这四个字的时候，映入脑帘的便是一套没有多余的设计，或许只有最经典百搭的颜色，像是利用黑白灰进行不断堆叠，再加一些别的颜色，但整体并没有花枝招展的感觉，这便是许多人对极简主义最初的理解。
对极简主义的“刻板印象”
这种理解并不是完全错误，因为这也是当时时尚圈所呈现给消费者最初的极简主义的样子，但这当中错误的部分在于极简主义并不是简单的颜色拼接，或是仅给人以非常简洁的视觉效果，如果这便是极简主义，那么它的门槛也太低了。
极简主义之所以现在有这么多的粉丝群体，是在于它拥有上面所说的基础之上，它还拥有极强的细节性与区别于传统衣服的版型、布料等等，正是这些东西才会让消费者甘愿成为极简主义的"奴隶"，为它付出相当多的心血。
就以著称为极简大师的Jil Sander为例，你能在她的作品中看到极简主义最经典的影子。
她的作品给人一种毫不费力的性冷淡感，但在这表面的背后却是有着强有力的精神支撑着，就像Jil Sander本人说的那样，「要让一切看起来不那么费力，没有过多的装饰，那才是最费力的」。例如在裙子上添加了褶皱的元素，让整体的身材线条变得突出；在衬衫连衣裙的版型上设计了些"小心思"，让其在视觉效果上摆脱了束缚，可穿性大大提升；在女性职场的装扮上不断寻求新的突破，以解放女性在职场中的枷锁等等。
Jil Sander by Jil Sander
而我们现代的许多极简主义的设计，不少的灵感都来源于当时最先在极简主义领域有着相当成就的设计师与品牌们，在他们的设计中，当下的时尚圈不断在其中"加工"，进行二次创作，才有了我们现代的基极简主义。
所以，极简主义并不是简简单单的看着很简洁，它背后往往是设计师对于细节、版型以及布料等方面反复推敲之后的结果，尽管它或许看着很"简单"，但或许殊不知一件极简风的单品上面处处有细节与惊喜，这也就是为何当下人们往往会在极繁与极简两个极端中，会更有概率选择极简的原因。
「为何是极简主义」
在对极简主义有了一个认识之后，紧接着我们来聊为何在未来，时尚的轮回又回到极简主义。
首先是极简主义拥有许多风格并没有的特质，那便是极简主义有着相当强的"保值度"，它不管在任何时代或是任何潮流里，它都不会过时，不管你是奢侈品牌中的极简主义品牌，或是快时尚里的极简主义设计，你都不难发现，往往它们相较于如今的老花纹、大Logo、印花等等设计，更难被人们的审美趋势所淘汰。
其次，极简主义的搭配性对于大众来说是最贴近生活的。
在生活中，不管我的衣柜中到底有多少非极简主义的服装，我到最后一定会给极简主义留下空间，它的地位之于衣柜来说，更像是拥有一种时尚的"弹性"，它既可以拥有毫不费力的时髦感，也可以拥有最接地气的那一面，这便是极简主义所拥有的"魔力"，它对于如今的时尚圈来说，是最靠近人们生活的「必需品」。
再者，极简主义仍然是时尚圈"暗潮汹涌"的潮流趋势，虽然现在被其他风格与文化抢过"风头"，但你仍然能够在大到时装周的街拍，小到周末日常的街头看到极简主义的出没，而这些恰好证明了人们对于极简主义的"需求关系"。
2023秋冬系列伦敦时装周街拍
所以，极简主义之于人们生活更像是一种润物细无声的状态，在当下各种风格与文化纵横时尚圈的年代里，极简主义就是时尚圈的其中一根"定海神针"，而这也是为何我会说未来极简主义的浪潮即将会回归的原因，或许，它可能已经提前到来了也说不定。
「王牌与否」
既然极简主义的回归势不可挡，那它是否会成为未来许多品牌的一张「王牌」呢？
我认为几率并不大，尽管极简主义的回归会让人们在生活中对它的关注度上升，并且品牌在做设计的时候会相应地往这一方面靠拢，但至始至终，极简主义不管在是不是它的主场之上，都能在秀场看到多多少少它的影子，时尚圈发展到现在，各个品牌与设计师也都有一套关乎于如何在极简主义上下功夫的"套路"，总的来说，极简主义大众化之后，就很难变得"高高在上"，也就很难变成各个品牌的一张王牌。
Burberry by Riccardo Tisci
对于王牌这一定义而言，它需要是其他品牌没有的存在，它更像是另一种「物以稀为贵」的存在，就像Virgil Abloh将街头文化带入时尚圈当中，街头文化之于时尚圈便是一种稀少的存在，尽管过去存在Riccardo Tisci的Givenchy，以及后续Kim Jones将Supreme和Kapital带入Louis Vuitton，但它们都没有像Virgil Abloh那样，做一个彻头彻尾的街头文化高级时装秀。
而对于时尚圈整体而言，极简主义并不是一个"稀"的状态，所以也就无法真正成为一张铁打的王牌，只能说它的存在能够给予品牌在极简主义当道的时候以更多的曝光量。
A.P.C.的收购成功与否对于品牌自身来说有着非常大的利弊关系，从创始人Jean Touitou的状态来看，他在未来或许也会隐居于幕后，未来关于品牌的相关事宜将交给团队去打理。
若是成功被收购，那也就代表A.P.C.在未来一定会在商业化领域中做出更多的决策，毕竟L Catterton仍然是背靠着LVMH，在商人的眼中，若是能给品牌带来利益，那一定会积极地向外界发起联系，而极简主义和牛仔产品对于A.P.C.来说就像它的DNA一般，不管有没有被成功收购，想必Jean Touitou仍旧希望他的品牌在未来继续保持着品牌的灵魂走下去。
对于未来极简主义的发展趋势你又有什么看法呢？A.P.C.之于你的生活又有怎样的故事？
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