主编：F君 / 责任编辑：Johnny Wai
阔别时尚圈一年，这个带领Bottega Veneta从第一个系列就迈进Lyst榜单前20，并成为2019年度英国时尚大奖的最大赢家，各种刷新人们审美认知，成为时尚圈的爆款制造机之一。
Bottega Veneta Salon 03
紧接着，在发售完了Bottega Veneta Salon 03系列之后突然宣布离职，留下一群吃瓜群众目瞪口呆地在原地不断猜测为何Bottega Veneta会放弃这么一位「掌上明珠」，转而选择让其团队中的左右手Matthieu Blazy来担任新一任创意总监。
Bottega Veneta by Matthieu Blazy
Matthieu Blazy在上任之后至今，对Bottega Veneta做出的改变即是将Daniel Lee与Tomas Maier的风格进行中和，创造出一种与Daniel Lee相比更加内敛的Bottega Veneta，但当中加入的细节却是Daniel Lee时期并没有的，而市场反应也与当时预料的一样，并没有Daniel Lee时期的火。
可以说，如今Bottega Veneta的不少热门单品依旧是Daniel Lee时期的作品，而就在一个多月之前，Burberry就官方宣布Daniel Lee将接过Riccardo Tisci的Burberry创意总监一职，最新的系列将在明年的2月于伦敦时装周发布。
Riccardo Tisci于Burberry的谢幕之作合照
反观Riccardo Tisci执掌Burberry的几年当中所交出的成绩单更像是一张在及格线左右徘徊的分数，这与之前他在Givenchy时期所交出的答卷形成了天壤之别，毕竟，他可以说是引领时尚圈奢潮风第一人。
在当时，小鹿斑比、天堂鸟、罗威纳犬、星星等元素成为了国内外大街小巷的潮人标配，每一年人们对Riccardo Tisci会设计出什么爆款而感到非常期待，Givenchy在时装周的关注度一度领先许多大牌。
Christopher Bailey时期的Burberry
正是因为如此，人们才会对当时Riccardo Tisci来到Burberry，像看看他到底会如何“改造”Burberry，毕竟在他之前的Christopher Bailey确实为Burberry画上了一个时代符号，而当市场逐渐向年轻化一方倾斜的时候，显然Christopher Bailey的风格与其是相排斥的。
但Riccardo Tisci的表现显然“出乎”人们的意料，大部分人都会觉得Burberry会在Riccardo Tisci的手中会成为年轻消费群体中的新兴品牌，甚至于原本于Givenchy时期的粉丝已经开始准备好了为Burberry掏钱包之时，却没想到Burberry并不尽人意。
改换品牌Logo以及设计逐渐年轻化是这几年不少品牌都在做的事情，Celine、Saint Laurent、Bally等品牌都在做出或多或少的改变，不管是品牌的整体格调或是瞄准的客户群体，为了跟上快节奏的当今时代所作出的努力可不少。
Burberry最新广告
但在Christopher Bailey离任之后，他对于Burberry的市场策略并没有改变，因为要照顾到全年龄层，所以在设计方面不得不进行一定的妥协，而对于Riccardo Tisci来说，本身年轻消费市场是他的主打，因为这一策略所受到的影响可以说是巨大的。
而反观Daniel Lee在Bottega Veneta时期所创造的辉煌给Bottega Veneta在人们心中留下了深刻的印象——三角标、BV绿、厚底鞋、云朵包等等元素是现阶段就算Daniel Lee并不在Bottega Veneta，人们仍旧会买单的单品。
以个人名义为Michaela Cole设计服装
《黑豹》电影伦敦首映
就当Riccardo Tisci离开了Burberry之后，有消息称他会重新启动自己的个人品牌，当时是因为他要加入Givenchy而关闭个人品牌。如今，Daniel Lee已经来到了Burberry也即将在明年带给我们他的新作，那么，他到底能带给Burberry什么东西呢？
「爆款制造机的上任」
在Bottega Veneta时期，就有不少人分析出尽管Daniel Lee在Phoebe Philo手下工作过一段时间，并受到她的不少影响，但纵观整体他对于Bottega Veneta的改变是完全不一样的，Phoebe Philo所做的事是让品牌去符号化，低调地行走在时尚圈中，而Daniel Lee则是相反。
Phoebe Philo时期Céline
就像前面所说的，Daniel Lee在不断地向人们脑海里刻入Bottega Veneta应该是什么「样子」的，在Phoebe Philo时期，Céline大多数时候并没有一个准确的“样子”，人们大多数时候只能通过包袋去辨别，但Daniel Lee并没有“重蹈覆辙”。
不同的「标签」
在Bottega Veneta时期的种种符号化的行为，都是这个时代中不可或缺的一种「商业行为」，我们总是在说要去除身上的标签，但殊不知，标签是一种人们认识你的途径，而Daniel Lee所做的不仅仅是让别人认识Bottega Veneta，更是让人们认识了他。
对于在流量时代生存的每一个个体来说，与其相比能给品牌公司带来多少收益的增长，或许对于自身的利益增长需要更加看重，这毕竟是人本性中的一部分，而通过Bottega Veneta这一平台之后，Daniel Lee便已经做到让所有人对他留下了深刻的印象。
为Gucci创造利益增长神话的Alessandro Michele
这一点对于他自身来说所赚到的远比Bottega Veneta所赚到的要多得多，因为创意总监一职可以更换，但对于创意总监的才华来说，并不是每个人都能在执掌期间交出一份令市场与消费者都满意的答卷，而Daniel Lee做到了。
现阶段的爆款们
人们对于爆款的态度随着时间的推移也在逐渐的变化，过去我们会盲目追逐潮流，当下什么是热门的，我们就会前去追逐，而现在我们的审美在逐渐提高，选择也在逐渐变多，爆款对于我们的必要性逐渐降低。
过于"保守"的Burberry式「符号」
但这并不代表爆款之于我们生活就不重要，爆款之所以是爆款，是因为它与我们当下的时代审美相契合，与其说Daniel Lee能给Burberry带来什么，不如换个话术——「Burberry看上了Daniel Lee身上的什么」，而他制造爆款的能力就来自于他在Bottega Veneta时期所做的符号化行为。
「符号化的时尚」
NEW Bally
为什么现在的品牌会如此执着于给品牌进行符号化，很大一部分是因为在快节奏的社会之中，人们就像是金鱼一样，很容易对于眼前没有记忆点的事物转眼便烟消云散，所以，我们才能看到现在每一任创意总监对于品牌的“改革”，符号化一定是其中的一环。
20年前的Raf Simons
无可厚非，这种行为从宏观角度来看更像是一种被迫的选择，回顾过去时尚圈的发展，不管是大牌或是设计师品牌，它们并不会过分去追求这种符号化的设计，当中一部分原因是因为在社交媒体并未发达的过去，时尚终归是一种小众群体的狂欢。
1017 ALYX 9SM X Dior Men
经济、社交媒体、思想等多渠道的发展之后，人们发现时尚并不局限于小众群体的狂欢了，再加上Virgil Abloh、Kim Jones、Matthew Williams等一众设计师将街头文化带入时尚圈之后，时尚的门槛不再像20年前一样“高高在上”。
品牌包袋便是「认同感」的体现之一
而当每个人都可以迈入时尚的大门之时，不少消费者购买时尚是“归结”于一种「认同感」，这种认同感更像是一种身份的代表，这才是许多品牌这么看重符号化的根本所在。
毋庸置疑的是，Daniel Lee在上任Burberry之后一定会对Riccardo Tisci时期的Burberry进行大刀阔斧的改变，且这种改变一定是一种对Burberry符号化的改变，是一种能够让人们记住新Burberry的改变。
Burberry Monogram
而若是Daniel Lee对Burberry符号化的改变也成功了的话，那相当于在他短短5年任职创意总监的生涯中，成功对2个大型奢牌做到「扭转乾坤」的效果，放眼整个时尚圈能达到这般成就的或许寥寥无几。
「Burberry的未来」
风靡一时的Balenciaga X adidas
对于Burberry来说，它们肯定是希望Daniel Lee执掌品牌之后能跟当下市面上最为热门的品牌一较高下，像Balenciaga、Louis Vuitton、Gucci等品牌，它们都是现在年轻消费市场中的佼佼者。
Daniel Lee于Bottega Veneta的第一个系列
Bottega Veneta Pre-Fall 2019
在Daniel Lee执掌Bottega Veneta的第一年，直接让品牌成为集团旗下的第三大品牌，并且在开云集团2020年的财报上显示，Bottega Veneta于疫情年的整体表现为销售额逆势大涨10.3%、推动全年销售比增长5%至12亿欧元，这样的数字让Daniel Lee成为开云集团下仅次于Alessandro Michele与Demna Gvasalia的“第三者”。
Bottega Veneta by Daniel Lee
在Raf Simons确认关闭同名品牌、Alessandro Michele传言将离开Gucci、Phoebe Philo的个人品牌即将初出江湖之时，Daniel Lee加入Burberry就像是给现阶段动荡不安的时尚圈打了一剂强心剂。
我们在Daniel Lee加入Burberry这一事件上看到更多的是一种「心安」，是看到千里马有一个归宿的平静，在Riccardo Tisci因为“年龄策略”而失手之时，相信Burberry也明白了这一策略并不适用于现在的时尚圈。
Saint Laurent S/S 2023
如果Riccardo Tisci能像Anthony Vaccarello在执掌Saint Laurent之后那样，在年轻化的战场之中“杀”出一条专属于他的风格的道路，那么Burberry必然不会陷入到如今的泥潭当中，成为时尚圈奢牌行列中的一枚“弃子”。
所以，Daniel Lee的加入是可以预料到Burberry想要做出巨大的改变，这种改变之于品牌来说就像是「脱胎换骨」一般，不仅仅是创意总监一职的改变，连如今Burberry的高层团队都有不少成员已经更换完毕，相信Burberry在明年已经做好了“打仗”的准备了。
最后，在逐渐商业化的时尚圈中，任何品牌变得向商业化“妥协”都并不奇怪，Chanel、Dior等品牌的逐渐涨价、爆款包袋与鞋款的层出不穷、跨界联名的多重运用等等，都是在向市场发出一个讯号——时尚逐渐成为一套成熟的资本产业链的其中一员，不管是未来的Daniel Lee还是Burberry，都无法逃脱出这一巨大的循环之中。
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