随身空间之绝代风华峭壁上的绝代风华——埃兹小镇

原标题：峭壁上的绝代风华——埃兹小镇使用攻略交通：·从尼斯公交总站乘坐82路或110路可直达埃兹山脚下，大约20分钟路程·从尼斯火车站乘车到埃兹火车站，不过下了火车后要步行一段距离，比较费时，建议坐公车·下山后可直接坐110可到摩纳哥花销：·异国风情植物园：门票每人6欧（如果我没记错的话~）·埃兹山顶有咖啡馆和吃饭的地方，一般价格都不会太离谱。山上有家米其林餐厅，就是花样爷爷里他们去的那个。钱包鼓者可以尝试。注意事项：·大部分公厕，可能面临0.5欧的收费·Tourismoffice旁边有免费公厕，比较隐身、难找·埃兹不大，建议游玩时间：早上到中午的2、3个小时。中午上山的人会多起来，早上真的很美好·山顶植物园是拍照的绝佳角度，一开门就去，人少！墙裂推荐！埃兹小镇“旅行的乐趣，就是沉浸在他人故乡，然后又完好无缺地走出来。”——让·波德里亚我不知道这里曾是谁的故乡，自上古以来就盘踞于峭壁之上有如鹰巢般高高在上的埃兹（Èze）令它的出世略显迟缓。早在旅游业尚不成气候的14世纪，萨瓦伯爵统治下的埃兹村因其特殊的地势曾作为军事要塞存在，同它所属的尼斯城一样，几经战乱，政权更迭，最终在1860年尘埃落定，成为法国版图的一部分。几个世纪以来，埃兹于1400英尺高的峭壁之上俯视整个地中海，在动乱中繁衍生息，花开荼蘼。满墙的弹痕里长出鲜红刺眼的蔷薇，明媚的地中海阳光浸润着千年古迹，一砖一瓦无声诉说着曾经艰难的喘息。破败而坚挺的城墙如同镇守战地的老兵，挺过了铁马金戈、硝烟四起，也挺过了腥风血雨、政权交替……2500年来早已习惯在寂寞中坚守、等候的埃兹，最终在安静里等来了世人投向它的目光。埃兹小镇埃兹小镇从尼斯开来的82路，每天载满前来朝圣的一批批游人，汽车开到山脚下，不再往上开。游人要徒步爬上悬崖，与其说老城狭窄的路面容不下公交的体积，不如说那里尚沉睡着中世纪，尚无现代交通的痕迹。手抚残垣拾级而上，斑驳的古道、颓坯的石墙，让人产生时空上的倒错感，仿佛能在曲径通幽的小巷里与身着长袍的古人错身。埃兹小镇清晨九点的村落还在沉睡，街道两旁的店铺大门紧闭，我们来到山顶的异国情调植物园，售票员还没上班。旁边的咖啡馆门前，女店主正做着开业前的准备，见我们门外徘徊，以为我们想拍照却苦于没有好视野，便好心地将我们领至自家咖啡馆视野最好的窗口，打开窗子，示意我们在这里拍照，这里风景最好。我们与她素未谋面，也没买她店里的任何东西，甚至互相听不懂对方说的任何话，然而善意的传达向来无需经由语言，在商业气息本该浓郁的景区，女店主的朴实更显得难能可贵。为了表达对这份善意的感谢，我们买了店里的咖啡和羊角包。埃兹小镇埃兹小镇山顶的异国情调植物园（LeJardinExotique）是俯览地中海的绝佳场所，它的前身是一座城堡，战时被毁，后在1949年由园艺家JeanGustaud设计成种植仙人掌、芦荟、大戟和龙舌兰等稀有植物的花园，如今植物园顶端的天台还遗留着部分被毁前的残骸。不过游客来这里多半不是为了看形状奇怪的仙人掌，虽然被地中海的阳光加持过的植物显得格外具有生命力。金羊酒店埃兹小镇崎岖盘绕的山路，陡峭狭窄的坡道，为的都是将你引向那个最终的顶点——站上峭壁之巅，广袤的地中海一览无余，所有的疲惫、倦怠、索然，霎时转化为眼前令人窒息的震撼。千年以前就守候在此的蔚蓝，平静而深沉，好像早把一切看穿。蔚蓝海岸（Coted\'Azur）一词最早得名于19世纪法国作家StephenLiegeard的小说，大致范围是法国东南部从罗纳河口至芒通的一段海岸线，往东延伸至意大利境内，它还有个更为人知的名字——里维埃拉（Riviera）。其间从尼斯到摩纳哥的三段著名峭壁公路有着眺望蔚蓝海岸的极佳视角，曾出现在大导演希区柯克的电影《捉贼记》中，令人唏嘘的是这里也是主演GraceKelly的葬身之处。埃兹小镇埃兹小镇埃兹小镇正午时分，仅有一个出入口的古镇不知何时涌来了阵阵游人，镇上居民打开自己的家门，改成一间间店铺，卖着随处可见的纪念品，收费的公厕也开门营业。此时晨雾散去，艳阳灼眼，中世纪的错觉里混入了现代化的气息，不知还有多少世代栖居在此的原住民，于清晨的短暂寂静中眺望深邃的大海，不久后，这里即将迎来一波波操着各种口音的旅客，他们为小镇带来生机和财富。为了迎合变化着的世界，有些变革终将要来临，有些安逸注定得舍弃，不管这样的改变是否令人欢喜。然而，唯有那蔚蓝而沉默的海浪，和那只属于地中海的耀眼阳光，始终温柔地回眸和守卫着这峭壁之上、鹰鹫之巢的故乡。埃兹小镇责任编辑：

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