''众里寻它千百度，蓦然回首，那美食却掌握在自己手中。爱美食、爱探店、爱做早餐的二胎90后宝妈。大家好，我是珠珠。''
我以前有过''走鬼''的经历，大抵是在好几年前的时候。那时候会去批发市场批发当季的衣服，然后在车站附近的地方摆好小摊，向着往来的行人兜售手中的衣物。倘若遇到城管，那便各凭本事逃窜。在那段时间里附近有个卖牛杂的小伙子推了一辆小车，上面备着个大剪刀，倘若有人来了便用大剪刀剪上一些牛杂，加点豆泡和萝卜端给客人，六七块一份。
有时候生意不好的时候，会送我一份打声招呼，汤很浓，吸足了汁水的豆泡分外鲜甜，牛杂也很好味，天冷了我会抱着一小碗满满咬开来吃着，在那个有些艰难的时候，小小的牛杂总给人以种微小的温暖感。
天冷了，去吃一份暖暖的牛杂吧。
在广州，牛杂总是分外引人停住脚步的，尤其是天冷以后，更是如此。小风大风都挡不住人们的热情，点上一整煲，小火慢煨暖身也暖胃，腾腾蒸汽中，香气喷薄欲出，令人分外安心。
宛如''先有鸡还是先有蛋''的悖论一样，到底是先有了牛杂才有了喜欢牛杂的广东人，还是说因为对牛下水的钟爱，才有了牛杂的诞生呢？在一种自己也说不出的喜爱中，广州人就喜欢上了牛杂那醇厚的气息和火热的汤汁。放学回家的路边摊，还是刚下班的时候看见的慢慢推出的牛杂摊贩，无一例外，总会挤满了热切的食客，他们团团围住，更有甚者会暗搓搓的催着开档。
软韧兼有嚼劲的牛肺，牛肠，，盈满汤汁的面筋和萝卜块，还有大剪刀喀喀剪落的牛筋等等，无一不是广州人最为热切的美味。广州的日子，在湿冷的冬天里，一碗暖呼呼的牛杂总会给人以无限的安慰和温暖。
仅以这碗牛杂铭刻我们的光阴。
最早的牛杂买卖并不像我们光顾的店面一样光鲜靓丽，而是带着迫于无奈的生计和生存的压力。上个世纪的八九十年代，是下岗潮的高峰，无数人下岗后寻不到活计，便走起了卖牛杂的生意。
牛杂的制作并不简单，而要做到味道好更是带着深切的艰难。制作牛杂的准备工作往往需要凌晨三四点爬起来准备一天的货，并处理牛下水。处理牛下水的味道可以说的上是恶臭难顶，沾上了便是浓烈的臭味很难消去，并且焖煮阶段更是长达好几小时。
再加上出来卖牛杂多是走的''走鬼''道路，推着个小车，大锅上面盖好锅盖就出来售卖，大声吆喝的同时，还要提防城管的人影，一旦被抓，罚款事小，小车被扣押便是几乎断了生路。个中辛苦，其他人难以了解。但与之匹配的便是高昂的利润，八九十年代4毛一斤的牛下水，处理好的话甚至可以卖到两块多。缘于此，很多''走鬼''便难以放弃这份家当。
也是因为这份牛杂生意，广州人自小就品味着牛杂度过了漫长的岁月。或许是刚下课后，攥着一块多和伙伴跑到校门口的牛杂店上的热火朝天；或许是门口那道始终未曾改变味道的牛杂陪伴了整个少年时期；又或者是亲朋好友工作时的聚餐，带着散漫的放松和日复一日的习惯。
牛杂档的大妈大爷跟着我们，皱纹爬上了他们的脸庞，一年年变老，而我们也慢慢着长大。
牛杂软烂，大剪刀煎的肉块不规则，大小透着厚炖的温润满足，萝卜入口即化，如同块状的汤料一般在口中蹦跶，爽脆的牛脆骨，入味的豆泡……每一个都是广州人内心沉甸甸的回忆，难以割舍。
有些人说，人是味觉的生物，儿时父母喂养自己的那口味道往往会铭刻在我们的记忆深处，很久很久才会不经意间显露出来，那便是家的味道。
而这碗牛杂的味道，也许也是广州人难以忘怀的气息吧。
因为，它见证了广州人的一生，八九十年代的人们吃着牛杂活到了现在，他们的口味和记忆以同样的方式留给了自己的孩子，留给了广州，也缔造了现在广州的文化。
现在牛杂的售卖早已不像以前那么需要东跑西窜，装载着牛杂的小车在某一天变成了老字号大门店的招牌，又或者是集市门口小店的兜售，越来越干净，也越来越讲究，价钱也逐年爬升，但仍有广州的好友乐此不疲。
但我忽的想起了以往岁月里，''走鬼''日子里递过来的那碗简简单单的牛杂，满满的一小盒，肉质饱满，还有汤汁都吞入口中满满品味的细腻，令人难以。
好久没吃牛杂了，也许，应该去品味下了。
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